今天为大家带来阴米粥
看到朋友圈的文友晒出一碗盛山阴米粥，融了蔗糖的黏稠红汤里，一粒粒软糯晶莹的阴米乳白乳白的，簇拥着一个圆溜溜的荷包蛋，其间还点缀了几颗鲜艳的枸杞，煞是诱人。我隔着屏幕，仿佛都闻到了软糯香甜的味道。
多么熟悉的阴米粥啊，这可是川渝一代的滋补佳品，我们从小吃到大的营养美食。可自从父母离世后，我很久没吃过阴米粥了，突然好想吃一口。
打开盛山植物园张总送给我的礼盒，牛皮纸精心包装的两小袋阴米跃然眼前，油亮亮的米粒一颗一颗，互不粘连，干净匀实，从纸袋的塑料膜窗口显露出来，看上去很有品质。于是倒出一小碗，我也煮起阴米粥来。
对照盒子上的说明书，我轻车熟路，将阴米简单地淘洗后倒进小锅里，加入清水、几粒大枣和枸杞，便生火了。阴米本是熟加工后晒干的食品，不需要太长的时间。大火烧开，小火慢煮，阴米在持续变热的水里一点点膨胀开来。待到米粒爆开变软，加入鸡蛋、蔗糖等配料，汤汁变得越来越黏稠，一碗色香味俱全的阴米粥就出锅了。
甜香缭缭，舀一勺浓稠的粥送入口中，软糯的米粒已经软得不需咀嚼，从喉咙滑到食管，能感觉到一股暖融融的热流缓缓地流抵胃部。蔗糖特有的甜味顿时浸入五脏六腑似的，吃起来便一发不可收拾，直到吃完才抬起头。
从小到大吃惯的阴米粥味道，记忆中装满家的温馨和幸福。
看到盛山阴米制作的图作品中，叔叔阿姨在灶台忙碌的样子，也想起我的父母制作阴米的过程。
小时候，每到糯稻收获晒干后，父母就把稻谷分成两份，一份要留着做糍粑和汤圆，另一份就送到打米房变成糯米。几十斤糯米担回家，便开始做阴米。父亲清洗了那口年年都用的敞口瓦缸，傍晚时分将雪白的糯米一股脑儿地倒进去，然后加几桶清水把糯米全淹了，父亲还在缸口加了一个竹篾锅盖。一个晚上，米缸静静地立在一角，大家都不管它。
第二天早上，父亲用长长的勺子在缸里用力地上下搅拌，搅匀后，缸里的水染了米色，变得白汪汪的。父亲将它们一瓢一瓢地舀出来，然后换上干净的清水继续清洗。我经常巴在缸边看热闹，父亲是一边搅拌，一边捞起几颗米搁在拇指和食指之间捏来捏去，侧过脸对我说：“米粒变成肥嘟嘟的小胖子后就可以滤洗干净上锅了。”
母亲早已准备好几层的竹篾大蒸笼，在每格蒸笼底部铺上白白的纱布。灶台上一口大锅，加了半锅清水。灶堂里的火也生起来了，柴禾燃起的火苗在锅底吐着猩红的舌头。一格蒸笼平稳地搁在大锅上，父亲将泡好的糯米一瓢一瓢地舀进蒸格，用筷子均匀地推开，一笼蒸格就算备好。还有很多米，父亲就在刚才的蒸格上面加上新的蒸格，又重复刚才的事情。蒸格从底层开始垒放，根据糯米的多少选择几层蒸笼。
当所有的米粒都入笼后，盖上锅盖，就只管生火了。母亲往灶堂里塞大块的木柴，把火生得旺旺的。父亲拿来了几个小簸箕，用毛巾收拾得干干净净，放在一旁备用。
灶堂里的柴火熊熊燃烧，大锅里咕噜咕噜地响个不停，白白的热气跟着蒸笼攀爬，越升越高，越来越浓，一会儿的功夫，整个屋子里如同云雾缭绕。母亲望着高高的蒸笼，开心地擦着额头的汗珠，说：“上大气了，快了！“母亲往灶膛里送柴的频率慢下来，她说，只生小火能维持开水翻滚就行。
等啊等。母亲坐在灶台前汗流满面，一边生火一边关注着锅里的动静。父亲一会儿进去一会儿出来，准备着所有需要的东西。在我快等不及的时候，父亲搭了个凳子站上去，揭开锅盖，用筷子挑一团米粒开始察看。他把几粒结成团的米粒送进嘴里，上下牙轻轻地咂了几次，又闭上嘴回味了一会儿才说：“熟了，熟了！“母亲赶紧扑灭了灶堂的火，洗一把手，就和父亲一起忙起来。
父亲把蒸格一格一格地端下来，母亲接过来放到一边的案板上。簸箕就在旁边，父母牵着蒸格里的纱布，不用喊“一二三“，连纱带米，一下子就进了簸箕，干净利落。父母配合十分默契，所有的糯米很快都进了簸箕，蒸格里干干净净的。父亲母亲趁热将蒸成一个整块的米团掰成无数个小团，均匀地铺开，然后将簸箕端到通风口，等待晾干。
当米粒团晾到基本变硬时，母亲用小木锤轻轻敲打米团，一粒粒的米便脱离团队恢复了自由。此时的米粒仍保持着新米的模样，只是每一颗都变得晶莹而透明，看上去油亮亮的。阴米就这样诞生了。
父母将晾干的阴米送一部分给亲朋好友，其余的便用闭气的罐子储存起来，随吃随取，非常方便。
吃着父母做的阴米粥，我们几个孩子一天天长大。后来，我们相继结婚成家，父母仍然每年坚持买糯米做阴米，给每个小家送一袋。再后来，父母老了，做不动了，老两口就到当地市场上去挑选优质阴米，继续给孩子们送。可去年，父母双双离世，我们就再没吃阴米粥了。
今天再次端起阴米粥，感慨万千。感谢盛山植物园的张总，成全了我问候内心深处的那份蚀骨亲情，成全了阴米粥给予我的那份浓烈的思念。
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